20140904000820140706 格拉那達 阿罕布拉宮Alhambra （上）
格拉那達是西班牙境內被回教統治最久的城市，而阿罕布拉宮更是此處舉世聞名的阿拉伯建築傑作。來到西班牙，幾乎都得到阿罕布拉宮朝聖一下，那才算是集到基本點數，不虛此行。
阿罕布拉月宮在阿拉伯語中意為“紅色之城”，因為它所在的山丘土壤為紅色。宮殿始建於13世紀，這也是西班牙的最後一個穆斯林王朝。直到15世紀，這裡一直是王朝統治的政治和軍事中樞。1492年，天主教王國大兵壓境，阿罕布拉宮被迫和平開城，伊斯蘭勢力完全退出西班牙。
背景音樂： 《Recuerdos de La Alhambra 阿罕布拉宮的回憶》
如果沒有事先在網路買票，就得在門口大排長龍了，我功課應該做得還可以，先在網路上買好了阿罕布拉宮的全票（阿罕布拉宮的門票分為三部份，除了阿卡乍堡，赫內拉利費宮General life，另外還有特別經典，要預約時間進入的納里斯王宮Palacios Nazaries，票價倒不貴，成人15.4歐元 (2014)，小孩小於12歲免費。網路上訂好的門票要在安達魚西亞的ATM領取）。
從售票口進來，穿過一排筆直的柏樹
貝爾梅哈斯塔樓(Torres Bermejas)：穿過格拉納達門(Puerta de las Granadas)後沿右手邊小路走5分鐘就可以到達，這是格拉納達最古老的要塞。
修整的這麼整齊的一排樹，顯然是文藝復興時期後的風格了
在樹洞之間，還可以看到一些屋舍的遺跡！
當摩爾人投降後，天主教徒進入阿罕布拉宮後，在這這裡建了棟聖瑪莉亞教堂，聽說裡面的禮拜堂也有可觀之處，但想納里斯王宮的時間和阿罕布拉宮的重點並不在此，我們就略過它了
即將到達卡洛斯五世宮，卡洛斯五世宮(Palacio de Carlos V)是一座莊重的文藝復興式建築，與阿罕布拉宮整體的建築風格形成鮮明對比。宮殿建於1526年，也就是格拉納達回到基督教手中之後，天主教雙王的孫子卡洛斯五世到此蜜月旅行，為了和隔壁的納里斯王宮互別苗頭，而決定興建的文藝復興時期建物。它的建築師是米開朗基羅的學生，佩德羅‧馬丘卡，建築整體外方內圓，中間是寬廣的圓形庭院，周圍是兩層的柱廊。
1526年，卡洛斯五世已成為神聖羅馬帝國的皇帝，所以宮殿運用大量古典主義的素材，像大型鑿紋石塊、銅壁環
為了宣揚皇帝的威嚴，外牆雕刻了許多描繪戰爭的場景。
雖然卡洛斯五世一心想要在阿罕布拉宮裡給天主教文化和他自己的威嚴大大的露臉，但缺乏資金的囧境一度使得卡洛斯五世宮停擺，聽說一直到了十八世紀，才有了資金蓋成了圓頂
如果沒有進到納里斯王宮，這座圓形宮殿還不錯，但它卻又顯得有點平凡無奇，似乎只是為了彰顯其存在而存在，莫怪當年華盛頓歐文也說：查理五世（卡洛斯五世的這座宮殿氣概怎麼宏偉，建築如何精美，我們總覺得它只是一個妄自尊大的闖入者。
下層的柱子用多立克式柱，上層則採用愛奧尼亞式的柱子，似乎也昭示著它是西方文明的正統
參觀的當天，剛好有場表演正準備要進行，圓弧形的建築物恰恰好成為最佳的劇場
時間差不多了，我們預約了十點入場，據說要趕緊來排隊，納里斯王宮(Palacios)可是阿罕布拉宮的核心，是當年伊斯蘭教國王生活和處理朝政的地方。王宮區分為三部分：左邊是以梅斯亞爾廳(Mexuar)和黃金廳(Cuarto Dorado)為中心的行政區；中間是蘇丹的官邸，主要包括桃金孃庭院(Patio de los Arrayanes)、船廳(Sala de la Barca)和格瑪雷斯宮(Salon de Comares)，格瑪雷斯宮的外觀裝飾精美絕倫，是阿罕布拉宮的精華；右邊的獅子庭院(Patio de los Leones)則是後宮，因獅子噴泉而得名，被公認為格拉納達摩爾藝術的典範。
外表看來並不起眼的王宮
大家都很準時來排隊，捕獲美女一名，在她還沒開口說話和抽烟之前。真是只可遠觀...
從阿爾罕布拉宮眺望對面的山城，是格拉納達的另一區~阿爾拜辛區(Albayzin)
其實西班牙人真的蠻親切的，這次旅行對他們的印象真的挺不賴的。不過客氣是客氣，守住門口管制哨可真是一點也不馬虎！
終於可以進宮啦！首先進入的就是過去行政司法的梅斯亞爾廳(Mexuar)
不知道刻了什麼，或許是一些可蘭經裡的律法！
進入這裡，可以感受到進入了真主阿拉的世界
繁複的細節
用來遠眺阿爾拜辛的黃金廳，過去則用來招待王宮的訪客用。
姚金孃中庭的入口，這時，只能死命的拍了，捉住每一刻前方遊客較少的片刻
多美啊，不是嗎？難怪卡洛斯五世在蓋了卡洛斯五世宮後有些沮喪，終於了解到無論如何都無法超越那些伊斯蘭精美絕倫的雕刻了
門裡窗外，竟無處不引人注目神往
穿過正門後，終於來到王宮的中心，格瑪雷斯宮。桃金孃中庭(Patio de los Arrayanes)的一大片清澈池塘，給人無限清涼，而在伊斯蘭文化裡，流通的水又代表了天堂的意思，或許也正因此，我們可以在這許許多多的庭院裡，發現許多水的影子，而水代表天堂或許也是沙漠民族的渴望。
刻了許多七層的符號
桃金孃木又名『愛神木』，花語是愛情蜜語，宮殿與池子裡的倒影相互照映是這裡最美麗的景色
這幾張椅子聽說是可以上馬背的高級產品
摩爾王的盾潛藏在牆上的細節裡
面對桃金孃中庭院的華麗廳堂，是國王接見外賓的使節廳(Salon de Embajadores)，由於伊斯蘭有規矩不能用人和動物圖案作裝飾，牆壁、天花板上複雜的花紋則以大自然中的貝殼、花和星星為題材。另外，七這個數字對阿拉伯人而言是幸運數字，他們相信天空有七層，所以在此也可以欣賞到保存良好的七層天
數數看，有幾層？繁星點點哦
離開了美到不行的格瑪雷斯宮，進入由124根柱子圍繞而成，美到爆的獅子中庭，這裡是摩爾王的後宮。廊柱上方還有一排當年王朝的名言：「 阿拉是唯一的征服者。」，但是我也不看懂，自然也就不知道是哪一句了
看到這一整排精雕細琢的柱列和穹頂，不禁令人追思當年摩爾王和一大群妃子嬉遊於此，卻又面臨國破家亡的場景
獅子庭院中間是12頭石獅子馱起的水池，池子向四方引出四條小渠，代表四條河名為水河、乳河、酒河、蜜河，源自古蘭經所講的樂園四河，是阿拉伯庭院建築中常見的十字型水渠
阿爾罕布拉宮另個最美麗的景點就是兩姐妹廳(Sala de las Dos Hermanas)，特別是頂部形如鐘乳石的裝飾，據說是由5千多個蜂窩狀的小格子所組成
獅子中庭的對面有三間房間，其中右側第一間是，阿本塞拉赫斯廳。據說當年國王曾受到大挑撥離間，所以在這裡殺害了阿本塞拉赫斯家族的三十六名男子，以致於血流成河，溢至獅子中庭的噴水池。後宮是是非非，看來中西皆是，不過中國算有先見之明，要入宮的男子都腌了先！
宮裡的嬪妃大概也就只能在這個小窗戶望著外頭的美麗景色了
除了讚歎，別無文字可以描述
這裡原本是嬪妃的居所，更內層則是更衣室
露台外的花園是達瑞克莎花園，種滿了柏樹，柑橘，每一靠近露台，便覺清風襲來，綠意盈盈
有句話說：昏黃的夕陽穿過雕花的窗子撫摸雕花的牆壁
光影透過彩窗也化為五彩繽紛，映得雕花更鮮動
走出二樓的廊道，突覺一陣輕鬆，或許一下看了太多美好的東西無法承受吧
看看遠處的格拉那達市街，錯落有致的街道，自然的形成了一股美景，是怎麼樣的環境才能造就這一種地靈人傑，這時我才明白，這對他們不過再一般不過的生活，對我們竟是刻意的追求，而因刻意，便畫虎不成易類犬了！
達瑞克莎花園是納里斯王宮的出口管制點
走出納里斯王宮，阿罕布拉宮的行程也算完成一半了。
